Обработка древесины антисептиком своими руками

В борьбе с разношерстной вредоносной микрофлорой и полчищами насекомых, способных за несколько месяцев уничтожить самые прочные деревянные балки, особый интерес, как правило, проявляется в выборе антисептика. Способ нанесения препарата оставляют без внимания. Но в реальности сочетание качества антисептика и удачный способ обработки являются залогом стопроцентного успеха в уничтожении вредителей и гарантируют минимальный расход материала.

Содержание

Выбираем способ обработки древесины своими руками

Практически всегда производители антисептика дают однотипные рекомендации в части нанесения препарата и лучшей методики обработки древесины. Обычно обработка выполняется одним из способов:

Нанесение водного раствора кисточкой или поролоновым малярным валиком;
С помощью баллонного или ранцевого опрыскивателя, используемого для обработки растений;
С помощью инъекций на глубину проникновения в древесину не менее 70% толщины бруса;
Вымачивания деревянной конструкции или отдельных ее элементов в растворе.

Совет! Любой из перечисленных способов ориентирован на минимальный расход антисептика на один м2 древесины, но эти расчеты сделаны для идеальных условий обработки, поэтому практический расход чаще всего увеличивают в 1,5 раза.

Лучшие варианты обработки древесины своими руками

Промышленный антисептик практически всегда продается в виде концентрата или порошка, из которых можно приготовить пяти или десятикратный объем раствора. Например, из литра концентрата Prosept Exterior реально приготовить 20 литров раствора антисептика. Кроме того, это выгодно. Из пятилитровой канистры ценой чуть более тысячи рублей можно получить почти 100 литров рабочего раствора антисептика. Стандартный расход в 0,3 л на один м² для одной обработки литра концентрата обеспечит возможность обработки массива древесины площадью в 60 м². Канистры будет достаточно для трехкратной обработки наружной поверхности небольшого дачного домика с площадью стен 90-100 м² или однократной обработки всех конструкций из древесины в обычном загородном доме, площадью 70-80 м².

Таким образом, защитная обработка «свежей» поверхности древесины потребует двух-трехразового покрытия антисептиком. Для получения гарантированной защиты в общей сложности на один м² будет израсходовано чуть больше 500 мл раствора. Это общий расход антисептика. При первой обработке расход будет максимальный, при последующих – снизится на 20-30%.

Технология обработки древесины, пораженной короедом

Самой серьезной проблемой всегда было лечение уже «заболевших» шашелем стропильных балок, лагов или потолочного перекрытия из бревна, толстого бруса или доски. Если при строительстве была использована древесина, зараженная личинками жучка-древоточца, проблема может быть выявлена только через много месяцев, когда постройка завершена, и переделывать конструкцию постройки практически невозможно.

Процедура лечения больной древесины требует кропотливого выполнения нескольких операций:

Ориентируясь по звуку и осыпающейся стружке, своими руками разметим маркером на поверхности древесины места, где, возможно, находятся личинки шашеля, и которые потребуют максимального количества антисептика;

Тонким и длинным сверлом вырезаем глубокие каналы в массиве древесины на глубину не менее трети диаметра балки в местах, где обнаруживаются ходы или специфический рисунок от работы личинок. По возможности, сверловку необходимо выполнять под самыми разными углами к поверхности на максимально достижимую глубину;

При большом объеме поражения поверхность древесины обрабатывают жесткой щеткой со стальной щетиной, для того чтобы снять пыль и загрязнения, остатки краски, способные помешать впитыванию раствора антисептика. Эта процедура также увеличивает количество царапин и рисок на древесине, что улучшает поглощение влаги;

На следующем этапе поролоновым валиком аккуратно накатываем на дерево приготовленный антисептик. С помощью большого шприца с иголкой впрыскиваем разведенный раствор в высверленные отверстия. Если приходится работать с потолком или вертикальными поверхностями, выходное отверстие, после обработки антисептиком, лучше запечатывать кусочком пластилина.

Внимание! Сверловка практически не влияет на прочность балки, если у вас есть сомнения, после профилактики древесины антисептиком и полного высыхания отверстия можно заделать смесью ПВА и деревянной пыли.

Обработку лучше проводить в условиях теплой погоды и хорошего проветривания помещения. Практически всегда уже через час после обработки личинки и взрослые жуки стараются покинуть древесину с антисептиком. Иногда полезно понаблюдать за процессом «эвакуации» для определения пропущенных мест или участков, на которых нужно провести обработку более тщательно.

При осмотре древесины, перед повторным нанесением раствора, специалисты рекомендуют прокалывать верхний слой дерева на максимальную глубину острым сапожным шилом. Это позволит выявить скрытые ходы и каверны от насекомых и значительно улучшает впитываемость раствора в массив дерева, но расход антисептика возрастет. Укол острой иглой делается на максимальную глубину 5-10 мм в шахматном порядке через 1-2 см.

Обработка дерева от поражения грибком и гнилью

Инфицирование древесины бактериальной и вирусной микрофлорой всегда связано с длительным контактом доски или деревянного бруса с грунтом и почвенными водами. В половине случаев заражение происходит во время неправильного хранения пиломатериалов на грунте, задолго до использования по назначению. Идеальной средой для распространения спор грибка является тепло и повышенная влажность. Иногда грибок распространяется при контакте с гниющей растительной массой, особенно уязвимой считается торцевая поверхность доски или бруса. Такую зараженную доску легко выделить в общей массе по посиневшим закраинам древесины. В случае когда пиломатериалы используются на открытом воздухе, в условиях плотного контакта с почвой, рекомендуют применить антисептик на основе органических растворителей Тиккурила или Пинотекс. Обработка этими антисептиками более схожа с покраской.

Совет! Всегда есть резон не ограничиваться качественной гидроизоляцией и поверхностной обработкой, а обработать торцы антисептиком и «зачеканить» их легким молотком.

Тем более что глубина проникновения влаги раствора антисептика в древесину через открытый необработанный торец в 3-4 раза больше, чем через боковую поверхность.

Практически всегда древесина хорошего качества проходит транспортную обработку антисептиком. Срок действия такой обработки, как правило, не превышает 7-8 месяцев, при соблюдении условий хранения при перевозке.

Перед использованием пиломатериалы или готовые узлы из древесины следует покрыть полноценным консервирующим антисептиком. Поэтому купив доски или брус, первым делом следует подобрать сухое и прохладное место для хранения древесины, заодно изучить состояние торцов.

Первая обработка по технике исполнения напоминает окрашивание и выполняется по тем же правилам. Если поверхность доски гладкая, ее желательно обработать щеткой или грубым наждаком. При нанесении антисептика кисточкой или валиком на такой поверхности образуется основательный, в 0,2-0,5 мм толщиной слой препарата. Расход препарата на один м² увеличивается примерно на 15%, но при этом примерно вдвое возрастает глубина проникновения в древесину.

При первой обработке может возникнуть проблема плохого смачивания поверхности. Чтобы антисептик впитывался легче, перед нанесением деревянную поверхность увлажняют чистой водой с небольшим количеством хозяйственного мыла.

Более производительным считается способ нанесения антисептика с помощью садового опрыскивателя. Кроме очевидных удобств при использовании опрыскивателя, еще и уменьшается на 5-10% расход антисептика на м² поверхности. В этом случае можно легко обработать любые конструкции из древесины, недоступные для работы кисточкой, например, стропила и лаги на крыше. Кроме того, распылитель является незаменимым, если приходится обрабатывать антисептиком грубую и нестроганую поверхность.

Ко второй обработке приступают после того, как поверхность высохла почти полностью. Большая часть антисептиков имеет определенный оттенок, зеленый или темно-желтый, по которому легко увидеть пропуски и отличить обработанную доску от необработанной.

Совет! Внимательно читайте инструкцию и наставление по применению антисептика.

Не все водные растворы, особенно дорогих препаратов, одинаково безопасны в жидком и высохшем состоянии.

Заключение

Подавляющее большинство составов на водной основе содержат кремнефтористые соли, которые считаются ядом направленного действия для низших биологических форм. Для человека и животных они безопасны. Но, кроме них, в состав обязательно входят соединения железа, меди и хрома, способные вызывать на коже сильнейшее раздражение и даже воспаление. Если у вас есть подозрения о негативном воздействии препарата, посмотрите в ГОСТе на средства защиты древесины более детальную информацию о веществах, используемых в качестве антисептиков.