Устройство крыши из профнастила

Почему крыша из профнастила сегодня так популярна в частном и особенно загородном домостроении. Все дело в достоинствах данного кровельного материала.

  • Долгосрочный срок эксплуатации. Сегодня производители предлагают профнастил, покрытый не только краской, но и полимерным слоем.
  • Огромное разнообразие цветового оформления. Так что подобрать под общий дизайн не составит большого труда.
  • Возможность покрыть скаты крыши без стыков, что практически предотвращает появления протечек.
  • Простота установки, если знать некоторые нюансы монтажного процесса.
  • Небольшой вес листов профнастила, что облегчает перевозку и погрузо-разгрузочные работы.
  • Приемлемая, а в некоторых случаях по сравнению с другими материалами, низкая цена.

Есть, правда, у профнастила и минусы. И один из них – высокая теплопроводность, ведь все-таки это металлическое изделие. Поэтому, когда встает разговор о таком понятии, как устройство крыши из профнастила, необходимо понимать, что все будет упираться в саму конструкцию кровли дома. То есть, она может быть утепленной или нет. Поэтому давайте рассмотрим оба варианта устройства крыши из профнастила.

Утепленная крыша из профнастила

Подойдем к вопросу рассмотрения устройства с позиции показа всех нюансов (см. видео). Итак, в первую очередь необходимо обследовать стропильную систему. Верхние края стропильных ног должны располагаться в одной наклонной плоскости. Для этого между крайними стропилами натягиваются три-четыре нити, которые покажут ровность, а на некоторых участках изъяны. Их надо обязательно устранить. То есть, где-то подложить подкладки, где-то снять часть стропилы, уменьшив ее ширину.

Теперь вся работа перемещается внутрь чердака, где надо в межстропильное пространство заложить теплоизоляционный материал. Это может быть стекловата, плиты из пенополистирола, минеральная вата и так далее. Сыпучие утеплители в этой конструкции не используются.

Может возникнуть вопрос, а как будет плитный утеплитель держаться между стропилами. Во-первых, теплоизоляционный материал подрезается под размер, который будет чуть больше расстояния между ногами. То есть, он будет входить между ними внатяг. Во-вторых, можно дополнительно для этого сделать крепление. К примеру, пробить по внутренним нижним краям стропил гвоздики в шахматном порядке, уложить утеплитель и протянуть между гвоздиками зигзагообразно леску или прочную нить.

Теплоизоляционный слой готов, теперь его нужно защитить от влажных паров воздуха, который поднимается из внутренних помещений дома. Для этого по нижним краям стропильной системы монтируется пароизоляционная пленка, которая крепится к ногам металлическими скобами при помощи степлера. Расстояние между скобами – впритык друг к другу, чтобы не оставалось зазора и щелей, через которые влажный воздух мог проникнуть под пароизоляцию и сконденсировать на утеплителе.

Теперь все строительные операции по сооружению кровли из профнастила перемещаются на саму крышу. Утеплитель необходимо закрыть с внешней стороны гидроизоляционным материалом. Для этого используется специальная мембрана. Ее так же, как и пароизоляционный слой, устанавливают (натягивают) по стропильным ногам и крепят к ним скобами.Чаще всего паро- и гидроизоляционные пленки имеют ширину один метр, понятно, что одной полосой всю кровлю они не закроют. Поэтому их укладывают поперек стропильной системы внахлест относительно друг друга. Край верхней полосы перекрывает край нижней на 15-20 см.

После этого, когда защитные слои крыши под профнастил установлены, можно набивать по стропильным ногам деревянные бруски размером 50х50 или 40х40 мм. Эти элементы называются контробрешеткой. Далее, поперек стропильной конструкции по уложенным рейкам устанавливаются и крепятся доски толщиною 20-30 мм и шириною 100-150 мм. Эти элементы называются обрешеткой. Именно на них и будет укладываться профнастил. Расстояние между досками 1,2-1,5 м.

Внимание! Расстояние между слоеным пирогом из разных дополнительных материалов и самим кровельным покрытием очень важен.

По сути, это своеобразная вентиляция, которая будет удалять из-под крыши дома влажные пары воздуха, если они по каким-то причинам проникли сквозь утеплительный и защитные слои.

Вентиляционный зазор на самом деле важная составляющая кровельной конструкции, тем более покрытой профнастилом. Любая влага, просочившаяся сквозь потолок дома, обязательно коснется металлической поверхности профнастила и начнет на нем конденсировать. Зимой в таких местах появится наледь и сосульки. Ни к чему хорошему эти наросты не приведут, и избавиться от них под кровлей будет непросто.

Устройство неутепленной крыши из профнастила

Неутепленная крыша дома (двускатная, односкатная или фигурная) – это, по сути, все та же кровля, только без теплоизоляции и пароизоляционного слоя. И если утепленный вариант чаще всего используют, если в здании устраивается мансарда, то неутепленный вариант – это традиционная модель крыши практически во всех домах. Она проще в плане обустройства, дешевле. У многих может возникнуть вопрос, а нужна ли гидроизоляция в неутепленных крышах из профнастила. Нужна обязательна, особенно она сильно выручает весной, когда снег на крышах начинает таять. Есть вероятность, что малая толика воды просочится сквозь стыки, особенно это касается пологих конструкций. Так что на гидроизоляционный слой придется разориться.

Доборные материалы

Перед тем как начать монтировать профнастил на крышу дома, необходимо позаботиться об установке доборных материалов. В первую очередь устанавливается карнизная планка (см. видео). Ее крепят к внешней доске, которая устанавливается на стропильной системе на конце свеса крыши. Самое важное, что карнизная планка должна быть обязательно уложена под гидроизоляционный материал. Цель – чтобы неожиданные протечки под профнастил не попали на деревянные элементы крыши. Основная же цель самой карнизной планки – это защита кровельного пирога от воды, которая может попасть внутрь при сильном порыве ветра, кода идут атмосферные осадки.

Второй доборный элемент – это планка ендовы. По сути, это защита стыка двух скатов крыши, которые соединяются между собой под разными углами. Этот элемент состоит из двух частей. Одна планка устанавливается под профнастил, вторая поверх него. Специалисты рекомендуют под нижнюю планку ендовы уложить усиленную гидроизоляцию. Или проложить вдоль самого стыка специальную гидроизоляционную ленту.

Конек – третий доборный элемент крыши (см. видео). В принципе, это угловой профиль, сделанный из того же листового материала, что и сам профнастил. Размер сгибания угла составляет угол, состоящий из двух скатов крыши. Ширина его плоскостей – 20-40 см. Планки устанавливаются внахлест относительно друг друга на 15-20 см. Крепление производится теми же саморезами, что и крепление профнастила, только чуть большей длины.

Кстати, длину конькового самореза можно вычислить по формуле: L=H+L1+L2, где

  • Н – это высота профиля, к примеру, у марки профнастила Н60 высота профиля 60 мм, у С20 – 20 мм;
  • L1 – это глубина входа самореза в элемент обрешетки, обычно данный показатель варьируется в диапазоне 25-30 см;
  • L2 – это толщина прокладки и шайбы, чаще всего это 4 или 5 мм.

В том случае если угол скатов крыши не очень большой, то рекомендуется под коньком уложить специальную уплотнительную прокладку. Только обязательно между этими двумя элементами надо оставить зазор для вентиляции.

Если крыша из профнастила – это конструкция пристройки к основному зданию, и она прилегает к стене постройки, то конька в ней не будет. Чтобы закрыть зазор между стеной и крышей из профнастила необходимо установить на его место планку с тупым углом. Ширина его полос должна быть не меньше 20 см.

Если к стене дома крыша примыкает в поперечной плоскости, то на стык между ней и стеной устанавливается прямой уголок. При этом крепления происходит по стандартной схеме. Единственное, что советуют специалисты, обработать плоскость примыкания силиконовым герметиком.

И еще два доборных материала – это ветровые рейка и планка. Их назначение – защита крыши из профнастила от сильных порывов ветра, давящих во фронт здания. То есть появляется вероятность срыва профнастила с установленного места.

  • Ветровая рейка устанавливается в том случае, если крепление листа профнастила произведено у самого края обрешетки. При этом припуск кровельного материала составляет 50-70 мм. Рейка крепится с фронтальной стороны крыши к обрешетке, ее размеры: толщина 25 мм, ширина 80 мм.
  • Ветровая планка – это металлический уголок, который одной плоскостью крепится к обрешетке, другой закрывает поверху сам профнастил. Этот элемент используют только в том случае, если припуск кровельного материала отсутствует или значительно мал.

Обобщение по теме

Устройство крыши из профилированных листов – это все таже стандартная конструкция, если в ней используются другие листовые материалы. Понятно, что есть в данной технологии свои специфичные нюансы (см. видео), но в целом все делается по стандартной схеме.

Единственное, на что хочется обратить особое внимание, это правильность крепления самих профилированных листов.

Во-первых, крепление производится в гребень материала, если он больших размеров, и в нижнюю волну, если показатель высоты волны мал.

Во-вторых, при установке нельзя сразу крепить профнастил по всем монтажным точкам. Все дело в том, что может возникнуть ситуация, когда один из листов уложен неправильно. А это, как показывает практика, обязательно приведет к перекосу всего уложенного кровельного материала. Поэтому стоит просто закрепить каждый лист в углах, и если перекос не обнаружится, провести полное крепление. Кстати, крепежные точки располагаются по углам и по всей площади в шахматном порядке.

В-третьих, на один квадратный метр листа профнастила нужно устанавливать четыре-шесть саморезов. Их размеры: 4,8х28. Последний показатель может доходить до 40 мм.

В-четвертых, если угол ската составляет меньше 12°, то стыки между двумя листами профнастила необходимо обязательно обработать силиконовым герметиком.

Предлагаем дополнительно посмотреть видео, где можно ознакомиться с монтажным процессом по установке профнастила на крыше.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.